2025年初頭にワインおよびスピリッツ業界の関係者に状況を尋ねたなら、返ってくる答えは頭を抱える沈黙だっただろう。
しかし、2026年2月初旬にワイン・パリが開催される頃には、雰囲気は変わっていた。
「誰もが『みんな死ぬ。もう終わりだ。すべてが終わった』と言っていました」と、カリフォルニアのトロワ・ノワの創業者であるジェイミー・アラウホ氏はブースの後ろから語った。「確かに構造的な変化が起きており、それは世界的なものです」
しかし、3日間の見本市を通じて、会場は回復力と効果を上げている新しいアプローチについての話題で活気づいていた。フランス政府のこの業界に対する配慮は、開会式にマクロン大統領が出席したことからも明らかだった。これは、パリがワイン業界をいかに重視しているかを示すシグナルである。
そして、その後の数週間で、回復の兆しを裏付ける新たな調査結果が発表された。
データが好転し始めている
2月中旬、グローバルな株式調査会社であるバーンスタイン・グループは、「熱が下がり始めているかもしれない」とする分析を発表した。
実際の消費を追跡する調査では、特にドライ・ジャニュアリー（1月の禁酒）に関して、行動変化の可能性を示す初期の兆候が見られている。「主流メディアの論調に明確な変化がありました。ドライ・ジャニュアリーは終わり、ダンプ・ジャニュアリー（適度な飲酒）が主流になっています」と報告書は述べている。「連邦政府の政策と医療勧告は、適度な飲酒に関してバランスの取れた微妙な推奨を行おうとしています」
実際にドライ・ジャニュアリーを完遂する人の数は、全年齢層で2024年の25%から2026年にはわずか19%に減少した。さらに注目すべきことに、「ドライ・ジャニュアリー後に通常の飲酒パターンに戻る予定の消費者が、以前よりも増えています」とバーンスタインは続けた。
また、禁酒トレンドに反対する著名なメディア関係者も増えている。GQのライターが再び飲酒を始めるつもりだと述べたり、ビル・マーハー氏が若い男性にもっと飲むよう勧めたり、長寿医学の専門家がアルコールを決してやめない理由についてエッセイを書いたりしている。
会場の雰囲気
パリを拠点とするワインライターのペル・カールソン氏は、ワイン・パリの会場を歩き回り、生産者たちにワイン危機を実感しているか尋ねていたという。
「ほとんどの場合、人々は慎重ながらも前向きでした」と彼は言う。「『まったく感じていない』と言う人もいました」
スウェーデンのプレミアムワイン輸入業者ザ・ワインエージェンシーの創業者であるアン・バーガズ氏は、人々は間違いなく以前よりも高品質なワインを飲んでおり、独占販売店システムボラーゲットでプレミアムワインをテストすることへの関心が高まっていると述べた。「これは間違いなく成長するトレンドだと思います。人々は少し飲む量が減っているかもしれませんが、非常に高品質なものを飲んでいます」
予想外のニッチ市場の出現
デリカート・ワインズのCEOであるクリス・インデリカート氏は、ボックスワインは依然として好調である一方、500mlのテトラパックにも活気ある市場があることを発見したと述べた。「売上が伸びています。非常に活気があります」と彼は言い、ビールの流通チャネルを通じて販売されているという。「消費者は、これが優れたパッケージ形式だと認識していると思います」
これが、大ヒット商品XXLのブースを含め、あらゆる場所でテトラパックワインが急増している理由だろう。そして、その理由は再封可能だからだということが判明した。
「劇場やサッカーの試合に持ち込む人がたくさんいます」と、匿名を条件にカリフォルニアのある生産者は語った。「劇場で開演を待っている間に、身を乗り出してコーラのカップに注ぎ、蓋を戻してハンドバッグに入れるのです」
以前、生産者たちは柔軟なジュースパウチのスタイルで200ml製品を発売したが、失敗に終わった。人々が求めていたのは容器を再封する方法だということに気づかなかったからだ。
低アルコール化を学ぶ
ノンアルコールおよび低アルコールカテゴリーに対する明らかな興奮もあった。ワイン・パリはこのトレンド専用のホール全体を設けていたが、本当の興奮はブースで起きていた。オーストラリアのブラウン・ブラザーズのイノベーション・マネージャーであるエマ・ブラウン氏は、ほぼすべてのブースにノンアルコールまたは低アルコールカテゴリーがあったと指摘した。「このカテゴリーが、これほど多くの製品に耐えられるほど成熟しているかどうかは興味深いところですが、誰もが挑戦しています」
ブラウン氏は、技術的な解決策を使ってアルコールを除去するよりも、自然にアルコールを低くする方法を学ぶことの方が企業にとって重要だと考えていると述べた。
「脱アルコール化ではなく、早めに収穫して心地よい体験を提供できるピクプールのような品種に注目しています」と彼女は言う。また、ゼロアルコール製品の風味不足を補うために注入を使用している製品にも関心があるという。「私たちが知られている技術を維持し、ワインカテゴリーに属することを正当化し、望む価格帯を達成するために、フレーバーの使用において適切なバランスを見つける必要があると思います」
バイヤーが戻ってきた
「パリは世界的な出会いの場になりました」とブラウン氏は言う。「韓国からカナダまで、バイヤーたちが私たちに会い、提供するワインを試飲するためにここに来ています」
アラウホ氏もこの意見に同意し、久しぶりにパリに戻ってきたが、旧友だけでなく「多くのアメリカの流通業者や小売業者も見かけた」ことに驚いたと述べた。
南オーストラリアのキリカヌーン・ワイナリーのCEOであるトラヴィス・フラー氏は、「ワイン・パリ2026は期待を上回っています」と述べた。「非常に良い人々が訪れ、購入に関心を持っており、単なる冷やかしではありません。カナダのバイヤーが多く来ています」と彼は言い、スカンジナビアやブラジルからのバイヤーもいるという。「イタリア人さえ来ていますが、イタリアでどれだけオーストラリアワインを飲んでいるかはわかりませんが」
ウェールズのCDGワイン・マーチャンツの共同創業者であるアレックス・グリーム氏は、独立系生産者を探しており、英国の見本市では「アポイントメントを取り、人々に来てもらうのは血を絞り出すようなものだった」と述べた。対照的に、ワイン・パリに登録してから1時間以内に「会議のリクエストが殺到しました。望めば10分ごとに会議を入れることもできたでしょう」
25年越しの合意
ワインズ・オブ・アルゼンチンのCEOであるマグダレナ・ペスセ氏は、アルゼンチンの最初のワイナリーが2023年にワイン・パリに来て試したと述べた。「それはより探索的なものでした」
しかし、彼女は来場してセットアップするのが簡単なだけでなく、多くのビジネスが行われている場所でもあることを発見した。ペスセ氏はまた、メルコスール協定のおかげで、将来的にヨーロッパ人との取引機会がさらに増えると考えている。
これは、アルゼンチン、ブラジル、パラグアイ、ウルグアイの南米4カ国の中核経済圏を含む、25年以上にわたって交渉されてきたEUとの自由貿易協定である。今月初め、欧州委員会が協定を暫定的に適用すると発表したことで、実現に向けて大きく前進した。これにより、ヨーロッパのワインは消費者の需要は強いが関税が高かったブラジルへのアクセスが改善され、一方でアルゼンチンとウルグアイの生産者はEU市場への障壁が低くなる。
「私は常にオープンな市場と、より公正な競争市場を作ることを信じています。だから、私たち全員にとって改善されるでしょう」とペスセ氏は述べ、この協定はアルゼンチン経済の改善、インフレーションの改善、マクロ経済見通しの改善に加えて実現したものだと付け加えた。
アルゼンチンワインはまた、カナダでより多くの棚スペースを獲得している。カナダ人はトランプ関税を受けて棚から撤去した米国ワインを置き換えるため、より遠くを探しているからだ。
「昨年、3つの独占販売店からアルゼンチンを訪問したいという依頼を受けました」とペスセ氏は言ったが、「誰かが苦しんでいるために機会を得ることには居心地の悪さを感じます。それはビジネスを見る良い方法ではないと思います」と付け加えた。
次世代を追いかける
ワインズ・オブ・アルゼンチンはまた、ワイン教育から離れ、音楽フェスティバルや若者が集まる場所に存在することを含め、若い消費者とつながる新しい方法を模索している。また、ワインに氷を入れたり、異なる飲用容器を使用したりすることを意味するかどうかにかかわらず、人々がワインの周りに独自の儀式を作ることを奨励している。「グラスがなければ、別の容器を使ってください」とペスセ氏は言う。
アラウホ氏は、人々は今、体に入れるものについて異なる考え方をしていると信じている。また、若者は以前の世代よりも単純に多くの飲料の選択肢を持っているとも考えている。彼女は、地元で本物のものに対する深い渇望があり、消費者が「私がやっていることを見て理解すると、信じられないほど好意的に反応します」と述べている。
誰もが祝っているわけではない
ワイン・パリのすべての人がワイン業界の状態について前向きだったわけではない。オーストラリアのマレー・バレーのブドウ栽培者であるマレー・デント氏は、見本市で行われている一部の取引について怒りをLinkedInで表明し、その投稿はオーストラリアのワインメディアに取り上げられた。
「オーストラリアのワイナリーが2026年ヴィンテージ──まだ作られてもいないワイン──を、持続可能なブドウ栽培を不可能にするほど低い価格で先行販売しているという報告が出ています」と彼は書いた。
「加工、輸送、税金を差し引くと、ブドウにはほとんど何も残らない価格について話しています。国際舞台でオーストラリアワイン業界全体を切り崩す価格です」
ワインタイトルズの報告は、南アフリカの生産者サイモンズヴレイ・インターナショナルのCEOであるヘイニ・スミット氏も同じ懸念を共有していると指摘した。
「これはオーストラリアのワイン業界だけでなく、世界のワイン生産者に影響を与えます」とスミット氏は述べた。「私たちは世界的な業界として団結し、持続可能性を確保する必要があります」
苦しんでいるのはオーストラリア人だけではない。昨年、米国のワイナリーは10億ドルの売上高を失い、約600万ケースの生産減少につながった。痛みは業界全体で感じられているが、エントリーレベルのワインが最も深刻な影響を受けている。
ワイン・パリで聞かれた楽観論は、生存者バイアスを表している可能性がある。パリに飛んでブースを設置する余裕があるのは、比較的うまくいっている企業だけだからだ。
この雰囲気はほぼ即座に再びテストされる──世界のワイン業界のもう一つの大きな集まりであるプロヴァインが、今週日曜日にデュッセルドルフで開幕する。
匿名を希望する米国のある流通業者は、うまくいっている企業は機能しないブランドを削減することに「冷酷」であり、輸入するケース数について「現実的」であると述べた。彼女はまた、5年前と同じ方法でイベントを運営し、同じ古い人々を招待し、投資収益率を問わずに満席のディナーテーブルを成功の指標と見なしている企業が多すぎると述べた。「数字に現実的であることが重要です」
ライターのカールソン氏は、危機の前向きな側面は、業界のより低品質なワインの一部を「洗い流す」可能性があることだと付け加えた。「それは私たちに品質と顧客とのコミュニケーションにもっと焦点を当てることを促します」
危機は現実であり、ワイン・パリ2027が開催される頃には、多くのワイナリーが廃業しているだろう。しかし、アラウホ氏が言ったように、「多くの人々はまだワインを飲んでいます」
