過去10年間、イタリアワインはLiv-exファインワイン指数で最も好調なカテゴリの1つとなっている。ピエモンテとトスカーナの赤ワインが牽引し、最高級のイタリアワインは単なる愛好家のコレクターズアイテムを超え、最高級のボルドーやブルゴーニュと価格と地位で競い合う領域に到達したことは明らかだ。
これはイタリアワイン業界全体における品質の広範な向上を反映している。すべてのワイン生産者、あるいはすべてのテロワールが偉大さを実現できるわけではないが、上昇する潮流は多くの船を持ち上げてきた。20年以上にわたりイタリアのワインビジネスを研究してきた結果、ここでは筆者のお気に入りの知られざる産地、品質とコストパフォーマンスがいまだに両立している場所を紹介する。
イタリアワイン愛好家は長年、バローロ、ブルネッロ、アマローネの品質を知ってきたが、それらを超えたあまり知られていないイタリアが存在し、探求する価値は十分にある。
エルバルーチェ・ディ・カルーゾDOCG、ピエモンテ
ピエモンテ北部にある、ほとんど発見されていない小さな白ワイン産地から始めよう。ブドウ畑はカナヴェーゼに位置し、トリノ北部のイヴレア氷堆石円形劇場の砂質で小石の多い斜面にあり、ビエッラとヴェルチェッリの各県に広がる広大な氷河地形だ。エルバルーチェ自体は天然の高酸度白ブドウで、1967年にピエモンテで最初にDOC認定を受けた白ワインであり、2010年にDOCGに昇格した。特異なのは、1つのブドウ品種が3つのまったく異なるワインを生み出し、すべてが1つの呼称の下にあることだ。辛口バージョンは引き締まり、花の香りとミネラル感があり、リンゴと野の花が塩味のコアの上に広がる。
スパークリングは伝統的製法で造られ、最低15カ月間澱とともに熟成され、その鋭い酸味を正確で持続的なものに変える。そして甘口のカルーゾ・パッシート、風通しの良いロフトで数カ月間乾燥させたブドウからゆっくりと発酵させ長期熟成させたものは、3つの中の宝石だ。蜂蜜、アプリコット、砂糖漬けの柑橘類、サフランの香りがあり、数十年間新鮮さを保つ酸味を持つ。長年の不安定さを経て、このブドウは3つの形態すべてで真の一貫性を見出しつつあり、収量を削減し適切な注意を払ってきた生産者に報いている。知っておくべき名前には、オルソラーニ、フェランド、チエック、ファヴァーロがあり、ロベルト・クロージオの「プリマヴィーテ」とルカ・レッジェーロのボトリングは探す価値がある。
アルタ・ランガDOCG、ピエモンテ
フランチャコルタはしばらくの間、プレミアムスパークリングワインのイタリアの基準となってきたが、控えに別の名前が待っている。アルタ・ランガはピエモンテの伝統的製法によるスパークリングワイン産地であり、ランゲとモンフェッラートの高地のブドウ畑で栽培されたピノ・ノワールとシャルドネのみを許可している。興味深いことに、すべてのワインはヴィンテージ表示が必須で、瓶内発酵され、最低30カ月間澱とともに熟成される。
リゼルヴァ版もあり、最低36カ月を要求し、通常はよりクリーミーで魅力的なワインとなる。フランチャコルタのより確立された洗練されたハウスとは異なり、アルタ・ランガは小規模生産者によって定義され、彼らはランゲの丘陵地帯の涼しい気温と白亜質の泥灰土壌を最大限に活用し、ワインに鋭い酸味、繊細な質感、風味豊かでミネラル感のある骨格を与えている。エンリコ・セラフィーノはこの産地で最も評価の高い名前であり、エットーレ・ジェルマーノのようなバローロ生産者やコッポのようなハウスは、ますます本格的なボトルを生み出している。
クストーザDOC、ヴェネト
ガルダ湖の南岸にあるクストーザは歴史的な白ワイン産地であり、少数の職人生産者がこの氷堆石テロワールの可能性を世界に思い出させながら、いくつかの先入観を克服するために最善を尽くしている。ワインはブレンドで構成され、通常はガルガネガ、トレッビアーノ、トレッビアネッロ（フリウラーノの地元株）、ビアンカ・フェルナンダ（コルテーゼのクローン）、マルヴァジアが、かつて氷河後退の端を示していた丘陵地帯で栽培されている。
土壌は石が多く混合しており、ワインに果樹園の果実、ハーブのリフト、控えめなミネラルのエッジのバランスを与えている。近隣のソアーヴェやルガーナに長く影を落とされてきたクストーザは、生産者が収量を下げ、よりテロワールを反映した表現を追求するにつれて着実に改善している。スタイルは、活発で柑橘類主導のものから、より深く質感のある白ワインで熟成能力を持つものまで多岐にわたる。
この地域の高まる野心を示すために、少なくとも4つのワインが思い浮かぶ。すべてより厳格なスペリオーレカテゴリの規則に従って造られている。アルビーノ・ピオーナの「カンポ・デル・セレーゼ」は、クストーザが達成できる新鮮さと日常的な飲みやすさを強調している。モンテ・デル・フラの「カ・デル・マグロ」は、層状でミネラル主導のボトリングで、この産地の複雑性の可能性を証明している。カヴァルキーナの「アメデオ」は、構造と深みのベンチマークだ。最後に、カンティーナ・ゴルゴの「スンマ」は、これらの白ワインがいかに風味豊かで熟成に値するかを示している。
オルヴィエートDOC、ウンブリア
オルヴィエートの町は、エトルリア人の時代まで遡ってワインを生産してきた。彼らは周囲の柔らかい火山凝灰岩に貯蔵用のセラーを掘った。今日、少なくとも24の職人生産者が、グレケットとトレッビアーノ（地元ではプロカニコ）から興味深い白ワインを造っている。彼らは、低収量と穏やかな澱熟成がこれらのワインに複雑さと洗練をもたらすことを実証しており、最高のものはテロワールの特徴を示している。
この地域をより詳しく調べると、川の近くの沖積地の飛び地や、粘土とローム土壌のポケットが明らかになる。パラッツォーネのオルヴィエート・クラシコ「カンポ・デル・グアルディアーノ」は明らかな出発点だ。エトルリアのセラーの誇り高い管理者であるデクニャーノ・デイ・バルビは、魅力的なラインナップを造っている。そして、アルジッラエのジュリアの物語には、ロマンチックで循環的な何かがある。彼女は自分のプリモ・ダンフォラを、敷地で掘られた粘土から作られたアンフォラで熟成させる。その粘土こそがワイナリーに名前を与えているのだ。
モレッリーノ・ディ・スカンサーノDOCG、トスカーナ
グロッセート県の海岸沿いマレンマでは、生産者たちが海洋性気候で栽培されたサンジョヴェーゼが内陸のいとこたちよりも新鮮で開放的であることを証明している。地元ではモレッリーノとして知られるこのブドウは、ブレンドの少なくとも85%を占めなければならず、チリエジョーロ、コロリーノ、または少量のカベルネやメルローが残りを埋めることが多い。温暖な地中海性気候と冷涼な海風が、キャンティ・クラシコやモンタルチーノの構造的な赤ワインよりも肉厚で柔らかく、すぐに魅力的なワインを生み出す。新鮮で早飲みのアンナータスタイルでも、最低2年間熟成させるより本格的なリゼルヴァでも同様だ。
少し前まで、モレッリーノ・ディ・スカンサーノのボトルを注文することはスタイル的な賭けだった。今日、2007年ヴィンテージでのDOCG昇格以来、それがどうあるべきかについてより広い合意があり、ワインはトスカーナのサンジョヴェーゼのもう1つの顔を表している。マレンマの大使と呼ばれることの多いエリザベッタ・ジェッペッティのファットリア・レ・プピッレは依然としてベンチマークであり、ロッカペスタと長年確立されたモリス・ファームズがそれに続く。
ロマーニャDOCサンジョヴェーゼ・プレダッピオ、エミリア=ロマーニャ
プレミアムサンジョヴェーゼに関しては、会話は正当にもトスカーナに焦点を当てている。しかし、ワインよりも食で知られるエミリア=ロマーニャ州の小さな一角で、サンジョヴェーゼが真の特色を持って台頭している。プレダッピオ周辺では、スプンゴーネとして知られる地元の海洋化石砂岩が織り込まれた粘土と石灰岩の土壌が、モンタルチーノで見られるよりも抑制された、新鮮で香り高いスタイルのサンジョヴェーゼを引き出しているようだ。この地域の主要な大使はキアラ・コンデッロであり、彼女の仕事はノエリア・リッチ、ドレイ・ドナ、ファットリア・ニコルッチなどの近隣生産者を刺激してきた。彼らは共に低収量（ヘクタールあたり約5,000〜8,000kg）、慎重な区画選択、ニュートラルオークを採用し、土地に明確に語らせている。プレダッピオは現在、ロマーニャDOCの認可されたサブゾーンであり、これらの生産者はそれを地域的な珍品からイタリアで最も有名なブドウの重要な表現へと変えた。
モンテファルコDOC、ウンブリア
サグランティーノに馴染みがないなら、知っておくべきだが、モンテファルコの旗艦ブドウとして、それはほとんど知られざる存在ではない。その兄弟である町の「ロッソ」は別の問題だ。長年、ロッソはヘビー級のサグランティーノ・ディ・モンテファルコの弟分として扱われ、そのブドウの手強いタンニンをサンジョヴェーゼ、時には少量のメルローとブレンドして、よりアクセスしやすいものにする方法だった。しかし、このカテゴリは成熟しつつあり、一部の生産者は現在、ロッソをそれ自体で真剣なワインとして扱い、忍耐に報いるものとしている。筆者はこれについて複雑な思いを抱いている。
サグランティーノの遺産を守ることは重要であり、ロッソをトスカーナのサンジョヴェーゼと戦わせることは、最も賢明な長期戦略ではないかもしれない。しかし、最高の状態では、サンジョヴェーゼ主導のブレンドに少量のサグランティーノを加えたものは、トスカーナが通常提供するよりも暗く、より風味豊かな次元を提供し、最高級の例は今や真に本格的なワインだ。ロッソ自体については、アントネッリ・サン・マルコ、タバリーニ、近代化を進めるアルナルド・カプライに注目すべきだ。
ピチェーノDOC、マルケ
アドリア海沿岸の町アスコリ・ピチェーノの背後の丘陵地帯で造られるピチェーノDOCの赤ワインは、深刻に見過ごされている。これはマルケ州最大の赤ワイン呼称で、州の東半分に広がり、モンテプルチアーノとサンジョヴェーゼのブレンドで構成されている。規則ではモンテプルチアーノが約35〜85%、サンジョヴェーゼが最大半分まで認められている。モンテプルチアーノは色、暗い果実の肉質、構造をもたらし、サンジョヴェーゼはサワーチェリーのリフトと風味豊かでハーブのエッジを与える。適切な手にかかれば、両者は陰鬱な深みと新鮮さの間の美味しいバランスを打ち出し、粘土質土壌と温暖で乾燥したアドリア海性気候に助けられている。
より厳格に描かれたロッソ・ピチェーノ・スペリオーレもあり、アスコリ・ピチェーノ県の丘陵地帯の一握りのコムーネに限定されており、より本格的で熟成に値する表現となる傾向がある。マルケ州のワインの話題は通常、白ブドウのヴェルディッキオを中心に展開し、それ自体が高く評価される産地を持っているため、これらの赤ワインはしばしば見過ごされる。筆者はそれらを信頼できると考えており、バリックがニュートラルウッドやコンクリート、アンフォラに置き換えられつつある今、優れた価値が生み出されている。サラディーニ・ピラストリ、ヴェレノージ、コッチ・グリフォーニなどの名前が先導している。
パンテッレリア・パッシートDOC、シチリア
より多くの生産者がこのスタイルの甘口ワインに投資することを願っているが、市場は単に存在せず、人々は何を逃しているのか知らない。チュニジアよりもシチリアに近い火山島パンテッレリアは、イタリアで最も特徴的な甘口ワインの1つの故郷だ。それは古代のアルベレッロ仕立てのブドウの木で栽培されたジビッボ（マスカット・オブ・アレクサンドリア）から造られ、容赦ない風から守るために窪地に植えられている。この実践は現在ユネスコに認定されている。
ブドウは手摘みされ、太陽の下で乾燥され、その後、豪華なアロマと塩味の骨格のバランスをとるパッシートワインに醸造される。緊張感は島の火山性土壌と極端な気候から来ている。灼熱の日中、冷涼な海風、そしてブドウの木を深く根付かせる多孔質の溶岩岩だ。
2つのボトリングが島のブドウ栽培のアイデンティティを示している。ドンナフガータのベン・リエは、豊かなアプリコットとイチジクの豊かさをレーザーのように明るい酸味と融合させたベンチマークワインであり、マルコ・デ・バルトリのブックラムは、パンテッレリアの生の強烈さをほとんど神話的なものに導く伝統主義者のワインだ。パンテッレリアのパッシートは、天日干しの豪華さと火山性の抑制の融合であり、歴史的かつ紛れもなく地中海的な甘口ワインだ。
