オーストラリア南東部に、テキサス州ほどの面積を持つ州がある。古代の火山性海岸線、高山の麓、太陽に焼かれた大陸性平原が交わるこの地では、繊細なピノ・ノワールやシャルドネから、骨格のあるカベルネ・ソーヴィニヨン、力強いシラーズ、そして世界でも類を見ない酒精強化ワインまで、驚くほど幅広いワインが生産されている。そして今、ワイン業界はようやくこの地に追いつきつつある。
「もしオーストラリアワインしか飲めないとしても、決して退屈することはないだろう」と、ワインズ・オブ・オーストラリアの教育者であり、The Wines of Australiaの著者であるマーク・デビッドソン氏は、マスタークラスで語る。さらに、「もし1つの地域を選ばなければならないとしたら、ビクトリア州を選ぶ。非常に多様性があるからだ」と付け加えた。
この多様性は偶然ではない。ビクトリア州には21のワイン産地があり、5万4000マイルのブドウ畑と約800の家族経営ワイナリーが存在する。南極からの冷気に冷やされた海岸線から、太陽に焼かれた大陸性高地まで、あらゆる環境が広がっている。だからこそ、この州から生まれる2本のボトルが同じ味わいになることはないのだ。
ビクトリア州の最も有名な11の産地
• ヤラ・ヴァレー：メルボルンからわずか1時間、ヤラはビクトリア州で最も名高い冷涼気候の産地だ。霧深い朝、火山性土壌、長い生育期間が、並外れた洗練性を持つワインを生み出す。エレガントなピノ・ノワールとシャルドネは、必然的にブルゴーニュとの比較を呼び起こし、熟成に耐えるカベルネ・ソーヴィニヨンと、スパークリングワインへの評価も高まっている。
• モーニントン・ペニンシュラ：メルボルン南部のポート・フィリップ湾に突き出た半島で、南洋からの海風が吹きつけ、気温を低く保ち、酸味を鮮やかにしている。その透明感のあるピノ・ノワールとシャルドネは、オーストラリアで最も洗練されたワインの一つだ。
• ジーロング：メルボルン西部のオトウェイ・ヒンターランドに向かって広がるジーロングは、ブルゴーニュ品種で最も輝きを放つ。ここのピノ・ノワールは密植され、全房発酵により骨格と濃厚な果実味の深みを持つ。シャルドネは、リッチでバターのような味わいから、引き締まった緊張感のあるミネラル感へと進化した。
• マセドン・レンジズ：メルボルン北部の高地に位置するマセドンは、オーストラリアで最も寒冷なブドウ栽培気候の一つであり、スパークリングワインのベース果実、引き締まって神経質なシャルドネ、そして幻想的に繊細なピノ・ノワールに最適だ。
• ヒースコート：5億年前の古代カンブリア紀の土壌が、地球上の他のどこでも生産されないようなミネラルの骨格をシラーズに与える。深い色合い、骨格、スパイシーで風味豊かな味わいだ。近年、生産者たちはこの地域がフィアーノやヴェルメンティーノなどの地中海品種でも優れたワインを生み出せることを証明しつつある。
• ルーサーグレン：太陽に焼かれた北東部で、ルーサーグレンは地球上で事実上他に類を見ないスタイルのワインを造る。リキュール・マスカットとトパーク（酒精強化ワイン）は、灼熱の木造小屋でソレラ方式で数十年間熟成される。その結果、琥珀色でレーズンの風味豊かな、並外れた複雑性を持つ酒精強化ワインが生まれる。
• キング・ヴァレー：イタリア系移民の農家が、この高地の北東部地域をオーストラリアのイタリアワインの中心地に変えた。プロセッコ（グレラ種から造られる）、サンジョヴェーゼ、ネッビオーロ、バルベーラ、ピノ・グリージョがすべてここで栽培されている。「プロセッコ・ロード」は、ビクトリア州で最も魅力的なワインツーリズムルートの一つだ。
• ビーチワース：ビクトリアン・アルプスの麓にあるコンパクトで独立心の強い産地、ビーチワースは、その規模をはるかに超える実力を持つ。そのシャルドネはオーストラリアで最も複雑で熟成に耐えるものの一つであり、シラーズはジャムのような味わいではなく、しなやかでスパイシーだ。そしてネッビオーロは陰鬱で、タンニンが強く、数十年の熟成に耐える造りだ。
• グランピアンズ：ビクトリア州西部の劇的な砂岩山脈に囲まれたグランピアンズは、ゴールドラッシュ時代からワインを造ってきた。まず第一にシラーズの産地であり、胡椒のような、骨格のある、明確に冷涼気候のワインだ。しかし、その伝統にはオーストラリアで最も古いスパークリングワイン生産も含まれる。1866年に植えられたブドウ樹を持つベスツ・ワインズは、真剣なワイン愛好家にとって巡礼地だ。
• ゴルバーン・ヴァレー：ビクトリア州で最も古い継続生産ワイン産地であり、1860年に植えられたシラーズのブドウ樹を持つタビルクの本拠地だ。これらは地球上で最も古い生産ブドウ樹の一つである。しかし、この地域の真の秘密兵器はマルサンヌだ。オーストラリアで最も古いマルサンヌのブドウ樹の一部がここで育ち、最初は引き締まってミネラル感があり、熟成とともに並外れた蜂蜜のような複雑性を発展させるワインを生み出す。
• ストラスボギー・レンジズ：ビクトリア州中部の冷涼で標高の高い産地であり、ファウルズ・ワインの本拠地であるストラスボギー・レンジズは、表現力豊かなリースリング、シャルドネ、活気ある赤ワインで評価を得つつある。また、オーストラリアで最もエキサイティングなブドウ栽培イノベーションの最前線でもある。
なぜ1つの地域でこれほど多様なワインが造れるのか
簡単に言えば、緯度、標高、海洋の影響だ。詳しく言えば、ビクトリア州の地理が、比較的コンパクトな空間内に驚異的な広がりの微気候を生み出しているということだ。この州は約25万平方キロメートルをカバーし、一般的に冷涼で海洋の影響を受ける気候により、ビクトリア州のワインは驚くほど多様だ。南極の空気に吹かれる冷涼な南部沿岸地域は、ピノ・ノワールとシャルドネにとって楽園だ。内陸部や北部に移動し、海の穏やかな影響から離れると、気温は劇的に上昇し、シラーズやカベルネ・ソーヴィニヨンが求める温暖な大陸性条件が生まれる。これは、ブルゴーニュがピノを栽培し、ローヌがグルナッシュを栽培するのと同じ理由だ。地理が何が繁栄するかを決定するのだ。
「ビクトリア州は、地域ごとの多様性だけでなく、ブドウ品種ごとの多様性もある」とデビッドソン氏は説明する。
あなたが聞いたことのない最古のブドウ樹
ビクトリア州を真に歴史的にしているのは、単に地域的に重要なだけではないということだ。ビクトリア州のタビルクのシラーズのブドウ樹は1860年に植えられ、グランピアンズのベスツ・ワインズは1866年に植えられた。そして今日でも、自根で果実を生産し続けている。
1800年代後半にフィロキセラがヨーロッパのブドウ畑を壊滅させた後、大陸のほぼすべてのブドウ樹が引き抜かれ、アメリカの台木に接ぎ木されて植え直された。オーストラリアはこの運命の一部を免れた。フィロキセラはビクトリア州に到達し、ジーロングのフィアンズフォードで最初に検出されたが、多くの地域は保護されたか、接ぎ木されていない材料で植え直された。今日、ビクトリア州の一部には、世界で最も古い接ぎ木されていないブドウ樹が存在する。世界で最も古いピノ・ムニエのブドウ樹は、ビクトリア州のグレート・ウェスタンにある。
なぜ接ぎ木されていないブドウ樹がワイン愛好家にとって重要なのか。それらは色が濃く、pHが低く、風味の強度がより高いワインを生産する傾向があり、熟成の可能性も大幅に優れている。古い接ぎ木されていないブドウ樹は、凝縮された複雑な果実をわずかしか生産せず、驚くほど明確に土壌を表現する。160年前のビクトリア州のブドウ樹から造られたワインを飲むことは、単なる試飲体験ではない。それはタイムトラベルの一形態なのだ。
未来への農業：オーガニック、バイオダイナミック、そしてマイクロバット
ビクトリア州のワイン生産者たちは、歴史的な栄光に安住していない。州全体で、静かなブドウ栽培の革命が進行中だ。オーガニックおよびバイオダイナミック認証は劇的に拡大し、生産者たちは最小限の介入でテロワールを表現しようと取り組んでいる。リジェネラティブ農業――オーガニックを超えて土壌生態系を積極的に再構築する――は、倫理的であるだけでなく品質重視であると考える若いワイン生産者たちの間で、真剣に注目を集めている。
おそらくビクトリア州のブドウ栽培で最も予想外の物語は、ストラスボギー・レンジズのファウルズ・ワインで起きている。ファウルズは、ブドウ畑のマイクロバット（小型コウモリ）の個体数を支援する世界初のプロジェクトを開拓した。これは標的型ナビゲーション支援を通じて行われる「バットナビ・システム」であり、自然の景観の手がかりを模倣し、マイクロバットを害虫の多い地域に誘導するように設計された一連の介入構造物で、摂餌範囲と効率を拡大する。
ビクトリア州には16種の昆虫を食べるマイクロバットがいるが、そのうち12種がファウルズを住処としている。これらの小さなブドウ畑の住人は、毎日体重の最大100%の昆虫を消費し、ファウルズ・ワインのCEO兼オーナーであるマット・ファウルズ氏によれば、ワイナリーに年間5000万ドルの殺虫剤費用を節約させている。
「結局のところ、自然は常に勝つ。だから、自然と協力できるのに、なぜ戦うのか」とファウルズ氏は私に語る。「ワイン愛好家も勝者だ。バットナビ・システムはブドウ畑の健康を改善し、ワインのコストを削減し、ワインの品質を向上させるからだ」
これは、実際に機能していることに気づくまでは風変わりに聞こえる種類のイノベーションだ。
実験的な声
ビクトリア州のワイン生産者たちは、実験に対して臆病ではない。ヒースコートでは、生産者たちが、フィアーノ、ヴェルメンティーノ、ネロ・ダーヴォラなどの地中海品種が、古代の赤いカンブリア紀の土壌で繁栄することを静かに証明している。
ビクトリア州での代替品種栽培の推進力となってきたチャーマーズ・ワインズのケン・チャーマーズ氏は、これらの品種は単なる目新しさ以上のものだと信じている。「ヴェルメンティーノのような品種は、オーストラリアにおける持続可能なワイン造りの鍵だ」と彼はバーチャル試飲会で語り、重い介入なしに温暖で乾燥した条件への自然な親和性を指摘した。
ヤラ・ヴァレーでは、スキンコンタクトの白ワインや低亜硫酸塩の表現が、ソムリエたちの間で熱心な支持を得ている。多くのトップエステートでは全房発酵が標準となっており、ピノ・ノワールにスパイスとテクスチャーを加え、ジュヴレ・シャンベルタンでも違和感のない仕上がりになっている。スパークリングワイン――特にヤラ・ヴァレーのドメーヌ・シャンドンやマセドン・レンジズの生産者から――は、同価格帯のシャンパーニュの多くに匹敵する複雑性を達成している。
結論
ビクトリア州は一枚岩ではない。それは、品質と真正性へのコミットメントによって結ばれた、広大で矛盾に満ち、果てしなく魅力的な場所の集合体だ。デビッドソン氏は、オーストラリアワイン、特にビクトリア州のワインがどのように認識されるかに大きな変化があり、ワイン愛好家やソムリエからの関心が再び高まっていると指摘する。大きくてジャムのようなオーストラリアの赤ワインという古いステレオタイプは、ここには当てはまらない。
あなたが次の情熱を探しているブルゴーニュ愛好家であれ、古代カンブリア紀の土壌がシラーズに何をもたらすかに興味を持つローヌの信奉者であれ、あるいは単に火曜日の夜に予想外のものを開けたい人であれ、ビクトリア州にはあなたのためのボトルがある。それには、オーストラリアワインについて知っていると思っていることを超えて、予想外のものを受け入れる意欲が必要なだけだ。
