今、素晴らしいバーに足を踏み入れれば、エネルギーが変化しつつあることを感じるだろう。最大限のテクニック、最大限のガーニッシュ、最大限のすべてで満たされた「私たちに何ができるか見てください」という時代は、より人間的な何かに道を譲り始めている。2026年、バーはただあなたを感心させようとしているのではない。あなたを引き留めようとしているのだ。
そしてそれは、体により良く感じられるドリンク、より簡単にナビゲートできるメニュー、そして1杯のカクテルを飲もうが3杯飲もうが、自分がそこに属していると感じられる空間を意味する。
ノンアル・低アルコールが成熟：アルコールを取り除くことではなく、目的を加えることへ
マインドフルな飲酒は新しいものではないが、2026年は真に一流のホスピタリティになる年になりそうだ。
フロリダ州マイアミのアマラ・アット・パライソのリードバーテンダー、バトラー・コリンズ氏は、バーは単に酔っ払うための場所ではなく、目的地となるスポットになると予測する。「バーは、ゲストがお酒を飲み過ぎることなく会話を楽しみ、社交的になれる場所になりつつあります」と同氏は語る。「そうなると、低アルコールからゼロアルコールのスピリッツや、ミルクパンチやスプリッツのような低アルコール度数のカクテルがはるかに人気になると思います。ノンアル・低アルコールの選択肢を尊重し（雰囲気やバイブを提供する）レストランやバーが、大衆が時間とお金を費やす場所になるでしょう」
サウスカロライナ州チャールストンのフェリックス・カクテル・エ・キュイジーヌ&ラ・カーヴのビバレッジディレクター、ヘイリー・ナイト氏は、ノンアルコールカクテルは急速に進化しており、高品質な材料、プレミアムなグラスウェア、そしてノンアルコールドリンクを本物のカクテルのように扱うガーニッシュによって、モクテルの洗練度が高まっていると語る。
エスティアトリオ・ミロスのビバレッジディレクター、ディミトリ・ザフェイロポウロス氏はこれを「ノンアル・低アルコールの進化」と呼び、単に代替するだけでなく、発酵製品、プロバイオティクス、ハーブ、スパイス、樹脂で機能を積み重ねるドリンクを予測している。
そして醸造所も参入している。グレート・ディバイド・リノは、思慮深いモクテルとノンアルコールビールの選択肢で、ノンアルコールと低アルコール度数の提供の継続的な台頭を強調している。
要点：2026年、ノンアル・低アルコールは代替品ではなく、コアプログラムとなる。
基本に戻る――ゲストが求めるのはバランスであり、科学実験ではない
複数のバーテンダーが、5つ以上の材料を使った構成と無駄なガーニッシュの時代に終止符を打とうとしている。
ネバダ州ラスベガスのノクトゥルノのバーディレクター、ルー・ロペス氏は、テクニックが後回しになると予測する。「ここ数年、インフュージョン、ファットウォッシュ、特定のスピリッツのクラリフィケーションが急増しましたが、クラシック、シンプルさ、バランスへと焦点が移り始めると思います」と同氏は語る。ニューヨーク市のザ・ネッド・ノマドのヘッド・オブ・バーズ、トリスタン・ブルネル氏も、よりミニマリストなアプローチ――よりクリーンなライン、際立った風味プロファイル、よりシンプルなガーニッシュ――を期待している。「近年、業界は5つ以上の材料を使ったカクテルや、しばしば過剰または無駄なガーニッシュで、いわば度を越してきました」とブルネル氏は語る。「私が世界中で愛するより多くのバーが、不必要な余分な華やかさなしにドリンクを輝かせる、よりクリーンなライン、際立った風味プロファイル、よりシンプルなガーニッシュに傾倒しているようです」
それは退屈を意味するわけではない。ベースラインが高くなることを意味する。より良い酸、より良い希釈、より良い自家製材料、より良い実行だ。
要点：誇示すべきは方法ではなく、精度である。
クラシックカクテルが2026年のリフレッシュを受ける：透明感、ボタニカル、そして格上げされた馴染み
シンプルさが見出しなら、再発明は小見出しだ。
ナイト氏は、サイドカー、フレンチ75といった近代化されたクラシックの波を予測する――クラリファイされ、柔らかくされ、または塩、柚子、キッチンで作られたシロップ、タイムやバジルのようなボタニカルノートでシグネチャーフレーバーが付けられる。ザ・ワン・グループのビバレッジディレクター兼ミクソロジスト、ステファニー・カスタネダ氏は、ヨーロッパへの転換を見ている。コーディアルとアペリティフ、スナックのペアリング、そしてよりゆっくりとした儀式的な飲酒スタイルだ。「2026年、飲酒文化は明確にヨーロッパ的な転換を遂げ、旧世界の洗練と現代の好奇心を融合させています」と同氏は語る。「ゲストがイタリアのカフェ文化やフランスのアペロアワーに触発された、より軽い低アルコール度数の一口を受け入れるにつれて、コーディアルとアペリティフの急増が予想されます。マティーニも遊び心のあるアップグレードを受けています――オリーブ、アンチョビトースト、またはパリッとしたポテトチップスのようなセイボリースナックと一緒に提供され、楽々とシックな『スナックティーニ』の瞬間を演出します」
そしてハイボールの復活は本当の勢いを得ている。バーズタウン・バーボン社のナショナルブランドアンバサダー、ジャズミン・ウィーバー氏は、セッショナブルな選択肢が主流化し続け、ハイボールがメニューの定番になると予想している。「人々は、やり過ぎることなく飲酒に伴う仲間意識に参加したいのです」と同氏は説明し、ハイボール飲料はそれを実現する素晴らしい方法だと指摘する。
要点：ゲストは認識できるドリンクを望んでいるが、それでも驚きたいのだ。
アガベが多様化：テキーラは強さを保ち、メスカルとレポサドが台頭
1つのスピリッツファミリーが勝ち続けるとすれば、それはアガベだ――しかし好みはより具体的になっている。
アメリカン・ソーシャルのイノベーション&ブランドエクスペリエンスディレクター、キャスリン・ラポーニ氏は、テキーラが依然として支配的であり、メスカルが成長し、添加物不使用の製品への関心が高まっていると語る。ルー・ロペス氏は、メスカルがテキーラがデフォルトだったクラシックな構成に入り込んでいると見ている。
そしてニューヨーク市のシップ&ガズル内のガズルの共同オーナー兼バーマネージャー、スティーブ・シュナイダー氏は、レポサドテキーラへの顕著なシフトを見ている――ゲストがこれまで以上に求めている「オークにキスされたアガベフレーバー」だ。「レポサドテキーラへの本当のシフトを見ています――私のゲストの多くがそれを求めています」と同氏は語る。「過去6か月間、私のキャリアのどの時点よりも多く提供しており、これは人々がより複雑な、オークにキスされたアガベフレーバーの準備ができていることを示しています。2026年の主要プレーヤーになる準備ができていると思いますし、私はそれを全面的に支持します」
要点：テキーラは単に人気があるだけでなく、ゲストがそれを飲む方法においてより微妙になっている。
ラムの輝きがここにあり、それは単なるティキではない
ラムはついに、バーテンダーたちが待ち望んでいた尊敬を得ている。
ルー・ロペス氏はこれを「ラムの台頭（ついに）」と呼び、ティキを超えてどれほど多様であるかを指摘し、スパイスドラムとバナナリキュールを使ったエスプレッソマティーニのリフがゲームチェンジャーであると指摘している。コロラド州デンバーのポカ・ローラ・ソーシャル・クラブのヘッドバーテンダー、レクシ・パーカー氏も、ラムが格上げされたカクテルを通じて古い評判を払拭していると見ている。マウント・ゲイ・ラムのアンバサダー、ローレン・トリケット氏でさえ、ファーム・トゥ・グラスのフレーバーと大胆なシトラスとトロピカルな構成が2026年に引き継がれると予測している。
要点：ラムは楽しさを失うことなく、真剣なカクテルの時代に入っている。
セイボリー、塩味、そしてうま味がバーの背後にある新たな深みのドライバー
セイボリーシフトはこれらの予測の中で大きく、それはタヒンのリムをはるかに超えている。
トリケット氏は、塩味がカクテルの材料により広く移行することを期待している。トロント、オンタリオ州のフェアモント・ロイヤル・ヨーク内のライブラリー・バーのビバレッジディレクター、ジェームズ・グラント氏は、さまざまな形態でより多くの味噌を予測している。ミシガン州デトロイトのサクシーズのゼネラルマネージャー、タラ・ウォン氏は、深みとニュアンスのためのツールとして、より多くのMSG、醤油、味噌を期待している。ワシントンDCのプレス・クラブのマネージングパートナー、ウィル・パットン氏は、ワインが真のカクテル材料としてますます使用されていると語る。「それらは酸味、テクスチャー、複雑さをドリンクを圧倒することなく加え、多くの創造的な柔軟性を与えてくれます」とパットン氏は語る。「高アルコール度数のスピリッツに飛びつくことなく、層状で興味深い何かを望むゲストに共鳴します」
要点：2026年のドリンクは、より食べ物のような味になる――層状で、セイボリーで、テーブルのために作られている。
体験が重要：没入型バー、ミニカクテル、そして家のように感じられるホスピタリティ
シェフとバーテンダーの両方に共通する主要なテーマ：人々は家を出る理由を望んでおり、そうするときに何かを感じたいのだ。
ノースカロライナ州シャーロットのエル・プーロの共同オーナー、アナ・アセラ・ペレス氏は、バーがより没入的で体験的に感じられると予測する。「ゲストは単にドリンクを望んでいるのではなく、ストーリーを望んでいます」とペレス氏は語る。「バーテンダーがテーブルサイドでカクテルを仕上げたり、煙でドリンクを注入したり、別の時代にあなたを運ぶレトロなグラスウェアを使用したりするかどうかにかかわらず、バーサービスはパフォーマンスとパーソナライゼーションに傾倒するでしょう」カリフォルニア州ロサンゼルスのバー・ネクスト・ドアのバーディレクター、ブリン・スミス氏は、ポップアップと食べ物と飲み物のコラボレーションが成長し続け、格上げされたスペシャルと楽しいハッピーアワーとともに成長すると予想している。「人々が外出し、飲み、お金を使うためには、ゲストに家を出て、お金を使い、実際に楽しい時間を過ごす楽しい理由を与えることが本当に重要になるでしょう」とスミス氏は語る。
フロリダ州マイアミのザ・デッド・フラミンゴ・バーのオペレーティングパートナー、アレクシス・トリンチ氏は、ミニカクテルの台頭を予測する――小さなエスプレッソマティーニ、小さなウイスキーサワー――キュレーションされた社交体験のためのハッピーアワーバイトとペアリングされる。そして知っているだろうか？Resyの2025年レトロスペクティブは文字通り「タイニー・ティーニ」を2026年の予測としてフラグを立てているので、それは正しい軌道に乗っている。
ルー・ロペス氏の最高のセリフは、おそらく1年全体を定義するものだろう。「美しい会場は、ホスピタリティが欠けていると空虚に感じられます。バーはコミュニティがつながるために作られた場所であるべきです」
要点：2026年の「イット」バーは単に美しいだけではない。温かく、インタラクティブで、リピート訪問のために作られている。
