トスカーナは時代を超えた魅力と深く根付いた伝統を持つが、そのワインシーンは決して停滞していない。ピエモンテと並び、イタリアで最も重要なワイン産地であり、同国の高級ワインシーンの健全性を示す指標となっている。
特に3つの潮流が、現在の議論を形作っている。第一は、生産者と消費者の双方が区画、村、サブゾーンに焦点を絞る中で、テロワールへの関心が高まっていることだ。第二は、サンジョヴェーゼを最も純粋な形で表現する動きへの回帰である。国際品種に縛られていない生産者たちは、よりトスカーナらしいアイデンティティを求めて方向転換している。第三は、沿岸部や同地域のあまり知られていない地域における探求心の高まりだ。土着品種と独立系農園が、多様な地形が持つ広大なブドウ栽培の可能性を再確認している。この好奇心は今や白ワインにも及んでおり、長らく赤ワインに従属してきた白ワインが、真の野心の対象となりつつある。
まずは、トスカーナのワイン造りの伝統的な中心地であるキアンティ・クラシコから始めよう。長年にわたり、これらのワインはイタリアワインの中で最高の価格対品質比を誇ってきた。その秘密は確実に広まっているものの、今でもそうであることが多い。ボトルのネック部分に黒い雄鶏のシンボルが付いたこれらのワインは、アンナータ、リゼルヴァ、グラン・セレツィオーネというピラミッドのあらゆる階層で賢明な選択肢となっている。しかし、世界で最初に境界が定められたワイン産地の1つと言えるキアンティ・クラシコのアペラシオンは、よりテロワールに焦点を当てるようになっている。
11のUGA（追加地理的表示）の導入により、村レベルのアイデンティティへの関心が加速している。愛好家たちが産地の特徴的な個性を収集し、称賛する様子は、ブルゴーニュを彷彿とさせる。決して無名ではないが、ガイオーレ、サン・カシアーノ、ラッダ、ラモーレ、パンツァーノといった名前は、より高いステータスを持つ参照点となりつつある。稀少なピエトラフォルテ砂岩の上に位置するパンツァーノは、この地域の力強い心臓部であり、凝縮された、しっかりとした構造の赤ワインを生み出すが、それでも印象的なフレッシュさを保っている。一方、森に囲まれたガイオーレの斜面は、エレガンスとより繊細で軽やかな骨格を好む。フィレンツェに近い、より温暖で低地にあるサン・カシアーノのブドウ畑は、柔らかく、熟した、親しみやすい果実味に傾く。
標高もまた、状況を変えつつある。気候が温暖化する中、かつては限界的で、冷涼すぎ、熟すのが遅すぎると見なされていた場所が、今やイタリアで最も切望される場所の1つとなっている。ラッダとラモーレの高地にある、ガレストロが散らばるブドウ畑は、標高500メートルを超えるものもあり（キアンティ・クラシコは標高700メートルまで認可されており、高級ワインの中で最も広い標高範囲の1つである）、カリカリとした酸味と花のような軽やかさを保持しており、暑い年には特に貴重に感じられる。この地域のより涼しく、より高い場所が、今後ますます注目を集めることが予想される。
ここ数カ月の私のテイスティング全体を通じて、トライーニのワインは際立っていた。この家族経営の生産者（オーナーのリア・トライーニ＝バンヴィル氏は、ニューヨークのインポーター、バンヴィル・ワイン・マーチャンツも経営している）は、グラン・セレツィオーネにまだUGAを使用していないが、標高700メートルで栽培された純粋なサンジョヴェーゼの卓越した高地表現を生み出している。「メッロ700」はトスカーナIGTとしてラベル表示されているが、キアンティ・クラシコDOCG内で生産されている。
ロンドンで開催されたフレスコバルディ傘下のテヌータ・カステルジョコンドによるブルネッロ・ディ・モンタルチーノの最近の試飲会は、モンタルチーノ周辺で生産されるサンジョヴェーゼの長期熟成能力を業界に思い起こさせた。現行リリース（2021年）から1995年まで遡る30年間のブルネッロは、ワイン造りの流行の変化を浮き彫りにしたが、それを通じて、モンタルチーノを有名にした特徴を明確に示した。エレガントな力強さ、土っぽい素朴さ、そして否定できない複雑さである。モンタルチーノの栽培者たちが、より多くの熱ストレスを伴う温暖な年の影響に対処する中、ここでも標高の高さが報われている。DOCGで最も高いブドウ畑の1つを所有するポッジョ・アンティコは、かつては厄介なほど限界的と考えられていた場所から、近年いくつかの傑出したブルネッロを生み出している。
純粋さが再び流行している。ブドウの純粋さとスタイルの純粋さだ。前者はサンジョヴェーゼ単独、または土着のパートナーのみとの組み合わせを意味し、初期のスーパータスカンがボルドー品種と新しいバリックに依存していたのとは対照的だ。後者は、小さな新樽よりも大きな樽、そして独自の風味を残さずに質感を構築する微細酸素化を行う多孔質コンクリートを意味する。借り物のブドウと覆い隠す木材を取り除けば、ワイン自身の個性が残る。
これらのテーマはすべて、丘の上の町モンテプルチアーノでも明らかであり、そこには希望の感覚が漂っている。この地域のもう1つの重要なサンジョヴェーゼの表現であるヴィーノ・ノービレ・ディ・モンテプルチアーノDOCGの本拠地であるこの町では、新しい品質階層の導入により、町のテロワールの一部に注目が集まるだろう。ピエーヴェ分類は、明確なテロワールを表現すると考えられる中世の教区境界に基づく12の歴史的地区を強調している。
ヴィーノ・ノービレは長らく3つの中で最も柔らかく、ジューシーなものと考えられてきたが、ワイン愛好家にとってさえ、それが話の終わりであることが多かった。そのため、近年少し勢いを失っている。新しいシステムは、必要な刺激となるかもしれない。最低90%のサンジョヴェーゼが必要とされ、残りはマンモーロなどの地元品種のみから引き出される。これにより、モンテプルチアーノは欠けていた真剣でテロワール主導の名刺を手に入れるだろうか。おそらく。2021年ヴィンテージからの最初のワインは2025年初頭に市場に到達し、すでに原産地呼称の生産者の半数以上が参加している。
では、誰が何をしているのか。最も待ち望まれているリリースは、主要な生産者から来るだろう。ボスカレッリ、アヴィニョネージ、デイ、ポリツィアーノ、ラ・ブラッチェスカ、サルケートである。アライアンス・ヴィヌムとして知られるイニシアチブでは、純粋な単一畑のサンジョヴェーゼを通じてヴィーノ・ノービレの地位を回復するために団結している。ボスカレッリは、このアペラシオンが到達できる豪華さと繊細さのバランスのベンチマークであり続けており、古木の「ノチオ」はDOCGの最高峰の1つである。デイは町の下の粘土質の斜面で作業しており、深みと構造で知られている。一方、ポリツィアーノとアヴィニョネージは、どちらもかつてより国際的なスタイルで知られていたが、よりトスカーナらしいアイデンティティを中心に着実に自らを再発明してきた。それが最も明確なのは、アライアンスの下でボトリングされた単一畑のサンジョヴェーゼであるアヴィニョネージのプロジェット・ディ・ソプラである。
トスカーナワインにすでに精通している人でさえ、マレンマで発見すべきことがたくさんあると私は思う。マレンマは、リヴォルノからグロッセートまで大まかに広がる険しい海岸線の地域である。かつてトスカーナワインのフロンティア地域だったボルゲリは、今や国内の確立された地位の一部となっている。今日、ヴァル・ディ・コルニア、スヴェレート、ピティリアーノには開拓者的な自信がある。ここでは、地元のブドウ品種から高品質のワインを造るブティック、独立系の家族経営農園を見つけることができる。
チリエジョーロ種はここで重要であり、今後さらに重要になる可能性が高い。しばしば想起させるサクランボ（チリエジャ）にちなんで名付けられたこの品種は、長らくサンジョヴェーゼの控えめなブレンドパートナーであり、色、香り、しなやかな果実味を与えてきた。しかし、栽培者たちはますますそれを単独でボトリングしており、その結果は魅力的である。軽やかな装いでは明るく、ジューシーで花のようであり、古木と低収量が許す場合はより深く、より風味豊かである。その中心地はピティリアーノとソヴァーナ周辺の火山地帯であり、際立った参照点はサッソトンドである。チリエジョーロのさまざまな表現は、食欲をそそり、ハーブ的で、素朴な魅力がある。
同じ再評価の精神がトスカーナの白ワインにも及んでいる。この地域唯一の白ワインDOCGであるヴェルナッチャ・ディ・サン・ジミニャーノは、今や平凡さという評判をほぼ払拭し、最高の栽培者たちは、きらめく繊細さを持つフレッシュで塩味のある表現を生み出している。沿岸部からも競争がある。ボルゲリ・ヴェルメンティーノは、ポートフォリオの穴埋めから真剣な提案へと進化し、その引き締まった、海のしぶきのようなフレッシュさはシャブリやサンセールとの比較を呼んでいる。アンティノリのグアド・アル・タッソが先駆けとなり、今やトスカーナで最も急成長している白ワインの1つである。何世代にもわたってトスカーナの丘の酷使された労働馬として、しばしばその弛緩した味気なさで却下されてきたトレッビアーノでさえ、少数の野心的な生産者によって復権されつつある。ペトローロが代表格であり、低収量と慎重な取り扱いを通じて、ほとんど誰もできるとは思わなかったブドウから本物の質感と個性を引き出している。
東トスカーナの対照的な2つのプロジェクトに言及しないわけにはいかない。シエナとアレッツォの間のヴァルディキアーナで、ジェームズ・マーシャル＝ロックヤー氏は、中世の丘の町ルチニャーノ近くのテヌータ・リチニアで、内陸トスカーナのより興味深いテロワールプロジェクトの1つを構築している。この生産者は彼の祖父であるベルギーの弁護士ジャック・ド・リーデケルケ氏によって設立され、2007年に歴史的なサッソ・ディ・ファータのブドウ畑を再植樹した。マーシャル＝ロックヤー氏は2020年にワインメーカーとして引き継ぎ、それ以来、独特の地質学的特徴のために選ばれた、見過ごされていた古いブドウ畑の散在を回復することに着手している。
彼のアプローチは、精神において明らかにブルゴーニュ的である。脆いガレストロや、真に産地を表現するワインを生み出すことができると彼が信じる他の珍しい下層土を、土壌第一で執拗に探求している。標高約350メートルに位置し、モンタルチーノよりも涼しく、より大陸性の気候によって形作られたこの生産者は、フラッグシップのボルドースタイルのブレンド「サッソ・ディ・ファータ」から、カベルネ・フランと回復されたサンジョヴェーゼのフレッシュな表現まで、小規模なラインナップを生み出している。
この記事をアレッツォ近く、長らくこの地域のより有名な名前の影に隠れてきた東トスカーナの一角で終えるのはふさわしく感じられる。ここ、ヴァルダルノ・ディ・ソプラで、テヌータ・セッテ・ポンティは、フィレンツェとアレッツォの間の道路でアルノ川を渡る7つの中世の橋にちなんで名付けられた。そのうちの1つ、ポンテ・ブリアーノは、モナリザの遠い背景に現れると言う人もいる。
この生産者の現代の章は、起業家アントニオ・モレッティ・クゼーリ氏に属している。彼は1990年代から家族の果実を他の生産者に販売するのをやめ、一連の成功したリリースを通じてこの地域の可能性を証明することに着手した。最近のテイスティングでは、1935年に植えられた古いサンジョヴェーゼのブドウ畑からのヴィーニャ・デッリンペーロが、この地域の特別なワインの1つにランク付けされている。
トスカーナがこれほど落ち着きのない状態だったことはめったにない。サンジョヴェーゼが新たな洗練の高みに達する一方で、この地域は他にどれだけ多くのことを語るべきかを発見している。
